老笑话：科考队员在南极遇到100只企鹅，见冰天雪地无甚娱乐，就逐只问企鹅，平日都做些什么。前面99只都开心地说：“吃饭、睡觉、打豆豆。”只有第100只企鹅说：“吃饭、睡觉。”问它为何不打豆豆，哭答曰：“我就是豆豆。”
这个笑话倒让我想起吾乡对豆类的食用方法，简直是变着方地打豆豆。
比如豌豆。新鲜豌豆与火腿一起焖饭，豆绿、饭白、火腿红，又好看又好吃。虽然豆荚剥去了，但整粒下锅，好歹留了半个“全尸”。若是拿来做稀豆粉，只好落得个粉身碎骨的下场。
稀豆粉，不是“稀有豆做的粉”，而是“稀的豆粉”。干豌豆磨面，加入生姜粒，小火熬成糊状。豆腥全去，剩下热腾腾一锅，等着吃早餐的顾客。任谁来了，都要一大碗，洒大量花椒面、辣子面、葱花，再加一份荞皮、两个油糕，吃得心满意足。
云南多地都有稀豆粉，但配油糕吃，吾乡昭通是独一份。我揣测，大概是本地盛产洋芋的缘故吧。洋芋丁与米浆混合，用薄铁勺盛了，在菜油锅中炸熟定形，脆香可口，是吃稀豆粉的绝配。不吃稀豆粉的话，烧一个圆饵块，涂上酱料，裹油糕吃，饵块软糯油糕香脆，也是早餐的绝配。一物而配两物，搁人类社会里可就是不贞的表现，但在食物界却是一种美德。
油糕饵块也有荤的，本地叫“肉的”。就是在酱料之外，还舀一勺肉臊。我是汉族，猪肉臊的吃得多，印象中回胞似乎也有牛肉饵块。当地回汉混居，生活习惯虽有不同，却大体能相互理解和包容。记得我家专门有一套茶杯，备给来串门的回族朋友用。去回族朋友家蹭，更是常常会发生的事。
吾乡有一种金豌豆，干成之后，粒粒金黄。磨粉，水洗过滤，边煮边搅，粘稠后，倒入器皿放凉，自然凝固成型。切片煎至两面金黄，可以上饭桌当个菜；刨成条，加生醋、酱油、芫荽、蒜泥、白糖、盐、油辣子拌匀，是消暑又饱肚的小吃。春夏之季，昭人爱去北郊大龙洞公园踏青。骑了十几公里单车，又渴又饿。喝过清凉的龙洞水，找摊子要一碗凉粉，坐在木头条凳上吃。耳听着初初鸣起的蝉声，山上的松林杉林鼓荡起一阵风。在那小小山坳中，恍然有了身处世外桃源的错觉。
广州没有豌豆凉粉。查网购，邮费比东西本身还贵，附赠纱布和凉粉抓抓。吾乡方言好用叠字，抓抓者，一种金属勺状工具，开有带刃口的洞眼，可将凉粉刨成条状。起锅试制，尚未成功。
毛豆也可以磨来吃。新鲜毛豆剥粒，加水磨浆，和芹菜、肉末一起煮。成菜碧绿，舀来捞饭，不小心就会多吃一、两碗米饭。这道菜叫做“懒豆腐”，其实制作过程繁琐，懒人真没那个口福。想起三十几年前，提着剥好的毛豆，走过西街青石板路，拐向小石桥方向，去巷子里的磨铺打浆的情形，如在眼前。
毛豆成熟后就是黄豆，是大豆属植物。“四体不勤五谷不分”中的五谷，稻、黍、稷、麦、菽，菽就是大豆。大豆起源于中国，但在中美贸易争端中，反而成为美国制约中国的出口物。打了上千年豆豆，末了却被豆豆打，吃饭睡觉也不得安生，不亦悲乎？
（首发于我创办的微信公众号“深夜谈吃”）